Soavemente WineBlog

Challenge Internazionale "Bollicine del mondo" premia Riserva Equipe 5 di Cantina di Soave

Riceviamo e volentieri pubblichiamo i risultati della  competizione tra "bollicine" italiane ed internazionali organizzata dalla Rivista Euposia, "Challenge Bollicine del Mondo", giunta alla seconda edizione.
Champagne, Franciacorta, Trento DOC in competizione, ma anche bollicine dal regno Unito, dall' Brasile, dall' Ungheria. Ed è una bella sorpresa rilevare che la storica etichetta della Cantina di Soave, Equipe 5 Riserva 2005 rientra tra i premiati e riceve anche il riconoscimento del miglior Metodo Classico Veneto. Un Etichetta di valore nata nel 1964, dalla passione di cinque enologi e successivamente lanciata da Cantina di Soave.
Comunicato stampa:

VA NEL REGNO UNITO IL CHALLENGE INTERNAZIONALE “BOLLICINE DEL MONDO” ORGANIZZATO DALLA RIVISTA EUPOSIA COL PATROCINIO DELLA BANCA POPOLARE DI VERONA, DEL VINITALY, DELLA CONFCOMMERCIO, DELL’AIS DEL VENETO

Vince la “Classic Cuvée 2003” di Nyetimber, davanti all’italiana “Aquila Reale Riserva 2002” di Cesarini Sforza e al terzo posto, a pari merito, Champagne “Brut Millesimé 2002-Premier Cru” De Saint Gall e “Brut 61” di Berlucchi. Miglior Rosè l’austriaco Bruendlmayer

Va alla Gran Bretagna la seconda edizione del Challenge internazionale di Spumanti metodo classico organizzato da “Euposia, La Rivista del Vino” in collaborazione con la Banca Popolare di Verona, il Vinitaly, l’Associazione italiana Sommelier e la Confcommercio di Verona. Per il Regno Unito si tratta di una conferma e non di una sorpresa: già nella prima edizione, dell’anno scorso, ad un Metodo Classico inglese era arrivata la Medaglia d’Argento.
Quest’anno al Challenge hanno partecipato complessivamente un centinaio di Campioni provenienti da Francia, Italia, Slovenia, Austria, Germania, Regno Unito, Tasmania-Australia, Argentina, Ungheria, Brasile ed India. Per l’Italia erano presenti sia le zone di consolidata tradizione – come Trentodoc, Franciacorta ed Oltrepo  ed anche Valle d’Aosta, Friuli, Veneto, Alto Adige, Piemonte, Umbria e Sicilia con uvaggi internazionali, ma anche autoctoni.
Il Challenge è stato condotto alla cieca da un panel di degustatori formato da enologi, vignaioli, sommelier e giornalisti della stampa di settore e quotidiana, guidati da Dino Marchi presidente dell’Ais del Veneto. Tre gironi di selezione hanno determinato i Campioni ri-degustati, sempre alla cieca, durante la Finale vera e propria.

Nebbiolo e Pinot Noir a Le Loro Maestà, ovvero: Marcello Mastroianni e...

Mentre metto ordine tra le pagine  scritte durante il mio soggiorno di cinque giorni nelle Langhe e giungo a quelle sulla degustazione svoltasi a La Morra (Cn), dall'universo del Web spunta questa video intervista di Decanter in cui Angelo Gaja tesse le lodi del Nebbiolo in un modo davvero inconsueto: lo paragona, nel cinema, a Marcello Mastroianni. Prima, per la verità, aveva paragonato il Cabernet Sauvignon a John Wayne, un cow boy massiccio, sempre al centro del set, con un sorriso a tutti denti, ruvido e tuttavia capace di galanti attenzioni. Ed invece il Nebbiolo - Mastroianni  sa essere protagonista senza occupare tutta la scena, con un sorriso appena accennato e quell' aria misteriosa ed ambigua che seduce. Lo spessore del suo ruolo lo svela a poco a poco e non gli manca mai l'eleganza del gesto. Ripenso al pomeriggio nebbioso a Barbaresco, passando accanto all' Azienda Gaja, che sembra quasi una fortezza, Basta la parola, il nome che spicca sul muro... "Ci scusiamo, ma qui non si ricevono pubblico ed operatori... Se avete qualcosa da dirci, telefonate"...   Attorno, un silenzio pressochè assoluto. Mi piace , però, la metafora usata da Angelo Gaia, nel suo "piemontes-inglish"  e lo ringrazio perchè illumina le mie note.

"Inizio con i nebbiolo da Barbaresco, solo due, ahimè. Uno decisamente troppo giovane e spigoloso, l'altro, il Rabajà di Castello di Verduno 2004 è introverso sulle prime ma poi sfodera eleganza e pienezza, una beva appagante. Gran bello stile ha il nebbiolo di Gabriella Burlotto - e già in altre occasioni mi aveva colpito . Il Barolo Monvigliero del 1998 è uno dei pochi di vecchia annata che ci sono in degustazione: tannini sottili, etereo, speziato. Ringrazio Gabriella per la squisita ospitalità all' Agriturismo Cà del Re, dove ho cenato ottimamente con il Basadone, quel briccone del Pelaverga Piccolo che se l'assaggi non lo scordi più! (E per  la degustazione di Barbaresco mi rifarò poi da Giovanna ed Italo di Cascina delle Rose, di cui scriverò).Quasi tutti i Barolo sono di annate recenti: per dirla con la metafora di Gaja, tutti ancora nel ruolo di "attor giovane" e cioè talentuosi, espressivi magari, ma ancora lontani dall' esprimere tutte le loro  doti.  Sembrano il Mastroianni dei primi film, come Parigi è sempre Parigi...Tra questi giovani talenti le mie preferenze vanno al Barolo Bricco delle Viole di Vajra 2005 e al Barolo Vigna Elena 2004 di Elvio Cogno. Il primo è fine ed incisivo; un primo attore, fra qualche anno, con la bella bocca fresca di bacche rosse e...viole! Il secondo ha già la stoffa del seduttore: non si rivela del tutto all'olfatto ma in bocca è pieno  e avvolgente, con tannini evidenti e setosi. A mio modesto parere, due fuoriclasse.  Un onore, poter conoscere Nadia Cogno e il marito Valter Fissore...

Le Loro maestà - Il nebbiolo, il pinot noir, il valore dei Cru

La manifestazione "Le loro maestà" che si è svolta qualche giorno fa ad Alba e a La Morra  (Cn) già nel titolo preannunciava  un programma molto interessante: far incontrare vignaioli e produttori di Langa e di Borgogna ed offrire a pubblico scelto (65 € il costo dei ticket d'entrata, subito esauriti) una degustazione memorabile e la possibilità di riflettere sulle affinità e le diversità dei due terroir: vitigni unici per territori unici era una sorta di premessa.

Bisogna dirlo: Camillo Favaro, Elisabetta Bottala e gli altri componenti del team organizzativo di Artevino ce l'hanno messa tutta e l'interesse e l'apprezzamento del pubblico non sono mancati, pur nelle lacune: un tempo molto ristretto per il convegno iniziale  "Cru, sintesi di valori" a cui è seguita, per i giornalisti,  una degustazione di sole due ore, rigorosamente in piedi e senza possibilità di mettere sotto i denti  anche un solo grissino nella sequenza di circa una settantina di vini, equamente divisi tra Langa e Borgogna. Impossibile  poi poggiare il bicchiere  da qualche parte ed annotare con un minimo di cura quanto si andava assaggiando. Ma era la prima edizione e quindi più di qualcosa è scusabile.

Sullo sfondo, come dicevamo, la riflessione a più voci sul tema "Cru: sintesi di valori"  che ha mirato a portare l'attenzione del pubblico sulle modifiche già avvenute nel disciplinare del Barbaresco e in via di approvazione per quello del Barolo: le Menzioni Geografiche Aggiuntive.( Sul sito del Consorzio si può accedere alla cartografia).

Con un' espressione di una ridondanza tutta italiana, si vuol dire che ora abbiamo la mappatura certificata e condivisa di quelle che erano già state definite  come diverse "sottozone" delle denominazioni. Qualche esempio: Cannubi, Ravera, Brunate, Cerequio per il Barolo; Rabajà, Rio Sordo, Martinenga per il Barbaresco. Ma ve n'è un' infinità: 66 nei 4 comuni del Barbaresco e ben 177 negli undici comuni del Barolo.

"E' stato un iter lungo e faticoso" - ha esordito il Presidente del Consorzio Claudio Rosso - "un'impresa mettere d'accordo i produttori e finalmente arrivare a una delimitazione "cetificata per legge" delle singole aree". Lo sappiamo: ci son voluti quasi quarant'anni, se consideriamo che la benemerita mappa del Barolo e delle vigne storiche di Renato Ratti è degli anni 70. Un tempo piuttosto lungo, ma che è  un nulla se lo rapportiamo alla storia dei Cru di Borgogna che risalgono addirittura al IX secolo e son stati normati per regio decreto circa duecento anni fa. Una classificazione qualitativa piramidale che vede i Gran Cru alla sommità e poi sotto i 1er Cru, seguiti dalle Appellations Comunali e dai Villages.

Niente di tutto questo per i Cru della Langa: si tratta qui di una sistemazione di tipo orizzontale che segna i confini e le aree dei vari appezzamenti, ma non li classifica in senso qualitativo, considerandone le più o meno felici esposizioni o la storicità.

Siamo rimasti un po' basiti perchè ci hanno raccontato, il Dott. Rosso e successivamente Nicola Argamante, presidente della Strada del Vino Barolo e Giovanni Minetti di Fontanafredda, che non era possibile proporre per le vigne di Langa una classificazione gerarchica simile a quella della Borgogna. E a sostegno di ciò, hanno riportato i risultati di uno studio degli anni novanta in cui un panel di "degustatori addestrati come macchine" ha dimostrato che non vi sono apprezzabili differenze tra cru noti e meno noti e che, insomma, a fare la qualità dei grandi Barolo e Barbaresco non è la posizione geografica delle vigne, ma la mano del produttore, unita alle caratteristiche dell'annata.

Chissà cosa avranno pensato i colleghi francesi, ed in particolare il viticoltore Philippe Senard del famoso Domaine Comte Senard, il quale, dopo un dettagliato excursus storico sui Cru di Borgogna, ha concluso dicendo: " Il cru è in Francia un valore collettivo, inquadra un'idea precisa ed intraducibile che affonda nella storia, aprendosi allo stile del vignaiolo e del produttore". Noi abbiamo avuto la sensazione  che si sia giunti a una soluzione di compromesso, proprio nel territorio viticolo italiano che più di altri poteva farne a meno. Il Presidente Claudio Rosso ci ha assicurato che saranno fatti passi ulteriori, "nel senso di tutelare le Menzioni, almeno quelle storicamente significative". Non sappiamo bene che cosa significhi, ma gli diamo fiducia. Non vogliamo pensare che in terra di Langa, dove nomi di vigneti come I Cannubi hanno addirittura preceduto sulle bottiglie la dizione Barolo, si  possa  sostenere che la terra, con le sue grandi vigne e la sua antica storia, non possa fare la differenza.

Qualche nota ed atmosfera della degustazione al prossimo post.

I premi di Merano WineFestival & Gourmet 2009

 Lunedì 9 novembre 2009 si è conclusa la 18^ Edizione del Merano Wine Festival... Il sipario che cala è definito "elitario" nel comunicato stampa di chiusura che potete leggere qui .

E qui di seguito il comunicato relativo a tutti i premi assegnati, tra cui la novità  di un premio enologico:

La programmazione del Merano Wine Festival & Gourmet 2009 ha compreso eventi in cui c'è stata l'assegnazione di un premio oppure è stato la sede di una premiazione finale.

Il Premio Godio   2009 è stato assegnato il giorno 17 ottobre 2009 alla malga Schwemmalm in Val d’Ultimo allo chef diciannovenne Elias Schwienbacher del ristorante Ahrnstein di Santa Gertrude.

Durante la serata inaugurale di venerdì 6 novembre è stato premiato dal presidente Helmut Köcher con lo Special Award 2009 Roberto Cipresso come Enologo italiano nel mondo ed Enrico Derflingher come Ambasciatore della cucina italiana nel mondo.

Sabato 7 novembre alle ore 18.00 al teatro Puccini di Merano è stato assegnato il premio al miglior Riesling secco e dolce da un panel di professionisti enologi, ristoratori e sommelier tra le aziende del VDP presenti al Wine Festival.

Miglior Riesling secco:

Riesling 2008 Birkweiler Kastanienbusch GG, Weingut Ökonomierat Rebholz.

Miglior Riesling dolce:

2007 Riesling Kanzemer, Altenberg Trockenbeerenausleese, Weingut von Othergraven.

Focus sul Valpolicella: degustazioni e riflessioni su un'eccellenza veronese

Ais Veneto, promuove una giornata di riflessioni e degustazioni di Valpolicella, sabato 21 novembre a Villa Verità Fraccaroli di San Pietro di Lavagno (VR).

Qui il programma della giornata

Non possiamo che complimentarci per la scommessa che la Delegazione di Verona ha deciso di fare, grazie anche all'impegno di Bruno Zilio e Marco Aldegheri. In questi tempi di crisi economica, in cui si riconsiderano - nostro malgrado - consumi e stili di vita, puntare lo sguardo su un "vino di migliore facilità di beva , più contenuto nel grado alcolico, con una fragranza libera da appassimento" ed anche, aggiungiamo, più contenuto nel prezzo, è un'ottima cosa.

Farlo poi con una lettura seria e approfondita, come quella che è stata annunciata nella conferenza stampa di lunedì 9 novembre e cioè con un seminario d'apertura dal titolo " Il Valpolicella: riscoprire un vino a tavola" è una scommessa sicuramente vincente, perchè mette assieme le ragioni della cultura del vino, il consumo consapevole e le straordinarie possibilità della nostra cucina veronese di tradizione.

Appuntamento da non perdere, quindi, con 22 aziende - presenti i produttori - che offriranno in degustazione esclusivamente Valpolicella e Valpolicella Superiore.

Davvero curioso, ma forse anche provvidenziale che, proprio in coincidenza con la prossima conclusione del percorso per l'attribuzione della DOCG all' Amarone e al Recioto della Valpolicella  , si torni a riflettere sulle uve e su quel vino antico che la "grande stagione dell'appassimento" aveva in qualche misura offuscato.

E' prezioso, questo ritorno alle radici del Valpolicella... della Valpolicella e della sua crescita esponenziale di valore. E' quasi un dovere riflettere sulla propria storia, quando si punta al futuro. E la DOCG è un futuro sicuramente impegnativo.

Ufficio Stampa:  Morello Pecchioli: morello.pecchioli@larena.it

Sì, viaggiare... al Festival dell' Enoturismo

Con questa fiammante Alfa Romeo Spider abbiamo sognato di viaggiare... Sì, viaggiare - come cantava il mitico Lucio Battisti, o meglio,  "eno-viaggiare", poichè l'auto stava al centro del padiglione della Fiera di Vicenza, dirante il Festival dell' Enoturismo. 9000 presenze o giù di lì. Molte, per una rassegna che è agli esordi.  S'è viaggiato, com'era prevedibile, soprattutto tra le vigne del Veneto e delle province di Verona e Vicenza, sulle strade del vino e dei sapori: nei Berici, a Breganze, a Gambellara e tra i filari del Durello, che qui ha celebrato il suo Festival annuale con tanto di premi a giornalisti ed ambasciatori. E poi  si son " visitate"cantine e distillerie come  Ca' Lustra, Piovene Porto Godi, Le Pignole, Dal Maso, i Fratelli Brunello, tanto per citarne alcune.  L' incontro più curioso? Quello con il chip che racconterà il vino (veneto) in giro per il mondo - magari a chi un enotour tra vigneti e cantine della regione, per vari motivi,  non può permetterselo - .  Un'operazione che sembrerebbe piuttosto costosa (60 cent a bottiglia è una stima per difetto), ma c'è l'impegno della Regione Veneto. Nelle prossime edizioni ci piacerebbe poter viaggiare un po' di più anche in altre regioni, magari  attraverso un gemellaggio mirato con altre Strade del vino e dei sapori  da poter scoprire. Quanto ai tour operator,  Il Movimento Turismo del Vino e Berici Italian Tour erano gli unici, a quanto pare. Alla fine del viaggio tra gli stand un unico dubbio: non sarà che chi vuol fare turismo  enogastronomico a costi sostenibili si deve un po' arrangiare e costruirsi da solo il suo "pacchetto", magari usando il Web?  Un tema da dibattere nella prossima edizione...

Foto: lo stand di Black & Wine Food and Beverage